Corcega – Informacion

[Pere Oriola Gascón]

Amador, ante todo bienvenido.

Haznos un resumen de la ruta, por favor, que yo quiero ir a Cerdeña y me gustaria saber como ha ido la cosa y por donde recomiendas pasar.

Saludos,

Pere

[Anónimo]

Hola Pere.

Si, haré una especie de recensión, porque aunque no sea una obra literaria ni científica, la categoría del viaje se lo merece.
El lunes estará colgada.
Ah, y será ampliable si alguien lo precisa

[Anónimo]

Hola pareja!!
Bienvenidos al redil, esperamos con anhelo las crónicas o parte de guerra, lo que se tercie..
Lo digo por lo del “espiritu Corso”..!!!!!!!!
JosepJOSEP CAMPOS2009-09-18 22:12:40

[Anónimo]

Bienvenido Amador!!
Quedamos a la espera de la crónica.

Apa!!

[Anónimo]

Lo voy a intentar resumir de una manera lo más sintética, y a la vez, clara posible.
Empezaré por las cosas que en caso de visitar Sardinia en moto, deberéis evitar.

La primera – La SS-131.

Es la principal ruta que une el norte y el sur de la isla.
Pretende ser una autopista, y se esfuerza en ello, pero no lo consigue ya que:
Carece de arcenes en la mayor parte de su recorrido.
La divisoria central es de hormigón con guardarrailes adosados, y estos son de triple altura y sobrepasan el mini arcén central de manera que la sensación es de absoluta inseguridad.
Es en todo su recorrido de doble carril por sentido, pero esos dos carriles ocupan el espacio de solo uno y medio de los nuestros.
Para dar aún más emoción a la conducción de cuando en cuando es atravesada por otras vías menores.
Cada dos o trescientos metros hay un ensanchamiento de cuarenta metros de longitud con objeto de poder acoger a eventuales averiados o a quién quiere parar por cualquier razón, pero están siempre ocupados por los más diversos objetos; pneumáticos inservibles, neveras viejas, restos de sanitarios (bañeras, wc, etc), runa de obras, vidrios rotos, latas, botellas y una ingente cantidad de bolsas de basura, de manera que aunque quede sitio para el vehículo es preferible no parar ya que es fácil pinchar alguna rueda y además pillar un tétanos galopante. Parece que las gentes, concienciadas por el cambio climático, hayan decidido dejar la mierda donde la producen y así evitar un gasto innecesario en combustible que luego pasa a sobrecargar la atmósfera de CO2.

La segunda – El noroeste de la isla, desde el Golfo di Olbia hasta Punta Falcone, incluyendo el archipiélago vecino de La Maddalena.

Es como la Marbella de los aficionadillos Jesus Gil, Julián Muñoz, Marisol Yagüe, etc, pero multiplicado por cién y además con auténticos profesionales; Berlusconi, Aznar, Princesas árabes, etc… Otra mierda, como la de la SS-131.
La cosa va de a 12 euros una caña, 5 un café, 3,5 un agüa de 30 cl…
Nosotros, ya advertidos, lo evitamos, y luego a la vuelta y coíncidiendo con otros motoristas que habían estado, lo corroboramos.

La tercera – Presentarse en algún alojamiento de tipo rural con una moto de trescientos kilos y cargada hasta los topes sin haber preguntado previamente por los accesos.

Pues eso, que en ocasiones el caminito que lleva a la idílica casa rural con sus gallinas, sus pécoras, sus maiale y sus cavalinos, consiste en una empinada pista de tierra de metro y medio de anchura, surcada de regueros, y con -como es de recibo- tres o cuatro “tornanti” para que te luzcas.

Hasta aquí lo que se debe evitar. Quedáis advertidos.

Vamos a continuar con el resto de cosas que vale la pena conocer, estas ya, recomendables;

LAS CARRETERAS

La isla ofrece un abanico de presiones atmosféricas que van desde el valor uno a nivel de mar hasta el valor 1,834 en la punta La Marmora, situada en el complejo montañoso de “Gennargentu”, un territorio clasificado como parque natural y situado al al noreste de la isla , en la región de Olbia, de modo que encontraremos toda suerte de carreteras ideales para recorrerlas en moto. Es de destacar que el 80% de la superfície de la isla está formado por montañas o, como mínimo, colinas.

Si evitamos, recordad, la SS-131, el resto de carreteras ofrecen un buen asfalto, con agarre de primera y, eso sí, con amplitudes variadas. Desde las puramente locales, de unos 2,5 metros de amplitud, pero que te conducen por rincones casi secretos para la mayoría de turistas, hasta otras que bordean la costa a modo nuestra de “Tossa-Sant Feliu”, pero con el porte, la anchura y la categoría de la también nuestra, “Collada de Tossas”. De modo que en cuanto a carreteras, un 10.

EL ALOJAMIENTO

Hemos utilizado exclusivamente alojamientos de tipo rural, allí les llaman “Agriturismo”. También abundan los de tipo “Bed&Breakfast”, y la verdad; un 10 en general. Son confortables, dignos, baratos y tienen el añadido del contacto directo con los dueños, y por lo tanto con la gente del lugar.
Algunos no hacen la habitación diariamente y pueden ofrecer, o no, servicio de comedor. Siempre ofrecen “colazione” (desayuno), muy completo en general.
Nosotros partíamos con reserva para siete noches, repartidas en dos partes, la una en un alojamiento rural en el publecito de Colinas, situado en la región del “Medio Campidano”, y ubicado un poco a poniente del centro de la parte sur de isla -la idea era abarcar todo el sur desde este lugar y luego “subir” hacia el noreste para recorrer toda esa zona. De modo que la idea era improvisar, en cuanto a dormir, durante ocho días repartidos en dos períodos.
Ningún problema, un día antes de dejar el lugar de alojamiento hacíamos una incursión a la zona donde queríamos alojarmos la noche siguiente y concertábamos la estada. Fácil, hay mucha oferta y la ocupación es relativa, además con solo preguntar en algún bar de la zona, alguién, teléfono en mano y amabilidad rebosante, te ponía en contacto con el o los “Agriturismo” más próximos. Un gozo.

EL IDIOMA

Los isleños se consideran a si mismos, sardos, italianos pero sardos. De manera que la lengua doméstica y la de muchos carteles y avisos municipales o regionales es, junto con otras, el “sardu”, o mejor dicho “los sardos”, ya que cada región habla su própia variante del sardo (sardo, galurés, sasseres, catalán o alguerés y ligur tabarquí), siendo fácilmente aperciable, incluso por el profano. En todo caso son consideradas lenguas “territoriales”, siendo la oficial el italiano.
El sardo se considera la lengua latina más conservadora, por lo tanto la más cercana al origen, no obstante como por allí han pasado “todos”, la lengua tiene también un poco de cada uno. De los nuraghi, de los fenicios, de los cartagineses, de los romanos, de los vándalos, de los bizantinos, de los árabes, de los aragonenes, catalanes, y españoles, y como no, de los italianos.
Personalmente vivimos experiéncias curiosas en el terreno de lengua; yo solté en una ocasión a mi anfitrión, Gavino, un sasarés de Itiri que regentaba una de las casas de agriturismo donde nos alojamos y que no paraba, durante la cena, de sacar suculentos platillos y más platillos:
– Tu me quieres mal
A lo que el respondió:
– ¿Vostro parlate sardo?
Esa frase se expresa exactamente igual en sardo que en castellano.

Vale la pena comprobar las coincidéncias con otras hablas, un ejemplo:

Naschida de sa limba sarda Su sardu cumenti a lìngua chi ndi benit de su latinu cumèntzat a nasci in su 238 ananti de Cristu, candu sa Sardìnnia bessit provìncia de Arroma. Su latinu de is sordaus arromanus, chi no fiat su chi studiaus in is lìburus ma fiat diferenti meda intru de is arregionis chi ndi beniant, at cumentzau a s’amesturai illuegus cun sa lìngua chi is sardus chistionànt giai; a dolu mannu no scieus meda de sa lìngua chi chistionamus in Sardìnnia a su tempus, ca no si funt abarraus dogumentus scritus e duncas totu su chi scieus est gràtzias a fueddus (prus chi totu arrelataus a su sartu, bestiàmini, matas) chi no ndi benint de su latinu ma chi ndi benint de su “paleusardu”, cumenti a làcana, mara… Is Arromanus perou no ant agatau su “paleusardu” sceti, difatis tòcat a no si ndi scaresci de totu is tzitadis pùnigas in is costeras, chi amarolla ant intrau fueddus pùnicus intru de is sardus puru; oindi’ is fueddus pùnicus chi ancoras imperaus fatu fatu funt unus cantu, est a nai mitza, tzìpiri, chemu, tzichiria, tzingorra (in italianu, sorgente, rosmarino, una manciata, aneto, piccola anguilla). A contu fatu duncas su sardu est una lìngua arromanza cumenti a su frantzesu, su spanniolu, su cadelanu, su portughesu, s’italianu, su ladinu e aici nendi, totu lìnguas chi funt nàscias atobiendisi’ su latinu de is sordaus arromanus cun sa lìngua chi sa genti de su logu chistionàt giai.

LA COMIDA

Como ya comenté en algunas de las casas de “agriturismo” es posible cenar e incluso comer a medio día. Nosotros utilizamos solo la primera, la cena, ya que durante el día estábamos de ruta.
Lo hicimos dos veces y en las dos acertamos.
La primera, quizás pecó de cierto exceso en detrimento de la calidad, el hecho es que coíncidimos con una cena ya programada con motivo de las fiestas de la región y nos justamos unas 150 personas, no lo sabíamos pero el resto de comensales venían con intención de rebentar.
Fué un desfile inacabable de platos típicos del país, unos quince o dieciseis, más tres o cuatro postres, con su agua, su vino, su café y el imprescindible “linonccelo”.
Costó 25 euros por cabeza.
La segunda fue precisamente en casa del tal Gavino al que ya hice referéncia.
Cuando le comunicamos que aquella noche vendríamos a cenar, nos preguntó si preferíamos la cena estandar o la versión reducida, nosotros conocedores de como se las gastan los sardos en eso de comer, le respondimos que la reducida y alegres e ignorantes nos fuimos a “carreterear”.
Menos mal que decidimos la reducida; antipasto – seis o siete platillos con diferentes verduras a la brasa, diferentes embutidos, dos o tres clases de queso-, entrantes…, por resumir había de todo lo que debe haber en una mesa sarda; cordero lechal (pecorino), lechón (maiale), vaca, protro, y diversos postres especiales de la casa, más vino, café, más -claro- el “limonccelo”.
Todo guisado por Piera, la dueña, con productos de la casa y de una exquisitez extrema. De hecho tenia algún premio de cocina sarda.
Costó 15 euros por cabeza.
En general se come bien y a precios muy razonables, solo hay que evitar las zonas más turísticas y los deleznables “panini”. Nosotros no lo hicimos en dos ocasiones; la una -por necesidad, era tarde- comiendo uno de esos “panini” tan malos, y la otra por capricho, en el Alguer, sobre el paseo de la muralla y en la terraza de un restaurant “chic”, solo nos soplaron 120 euros por unos espaguetis a la “aragosta”, una botella de vino (20euros, en el súper 5) y un, uno solo, “tiramisú”.
Resumiendo, que vale la pena probar las especialidades, y si se busca se puede comer muy bien a un muy buen precio.

EL COMBUSTIBLE

Tan solo dos apuntes;
Una curiosidad, en muchas gasolineras existe la posibilidad de abastecerse de para los vehículos a gas.
Una utilidad, vale la pena llevar encima billetes de cinco y diez euros. Muchas gasolineras de carreteras secundarias disponen de surtidores expendedores que funcionan con billetes. Y solo estan abiertas en horario y calendario laboral.

LA CULTURA

Los amantes de la história, la arqueología y la cultura en general pueden acabar empachados, la isla está repleta de multitud de cosas interesantes.

Fenicios y romanos
Ambas culturas dejaron un inmenso legado frente al cual Empuries o Tarraco quedan empequeñecidas.
Nosotros visitamos Tarros, una pequeña península al oeste de la isla en la región de Arborea que a parte de unas playas casi vírgenes nos permite visitar unos complejos arqueológicos de primer orden. En el mismo lugar hay también una iglesi protorománica en la que de no ser por el amor de Glòria hacía la playa me hubiese tenido entretenido en su interior todo el día. Y yo no siento el más mínimo apego por las cosas de la Iglesia pero sí por todas aquellas piedras que una vez trabajadas y convertidas en carreos acaban apiladas ordenadamente grácias al ingenio de algún antiguo arquitecto. Si a lo que resulta se le mete un cura dentro que le voy ha hacer.

Nuraghis
Quizás es menos conocido que la Atlàntida y los moais de Pascua, pero como ellos encierra una buena dosis de misterio.

Las construcciones nuraghicas tienen hasta 4000 años de antiguedad y se situan en la edad del bronce. En la totalidad de los aproximadamente 7.000 complejos nurágicos que hay en Cerdeña falta el extremo de la torre, pero por reproducciones que se han encontrado en los própios yacimiento y por las piedras talladas que tamién se hallaban en su base se ha podido determinar que estaban rematadas con almenas que sobresalían del diámetro de la torre con el fin de dificultar su escalo, a modo de castillo medieval.
Yo había visto alguna foto y leído alguna reseña, pero entrar dentro de un recinto con paredes de más de tres metros de anchura, techos de ocho metros, tres plantas y donde el cemento es el propio aire, es decir nada más que el arte de colocarlo bien…, eso no se puede leer, hay que vivirlo. El complejo nuraghico de Sa Nuraxi junto al pueblo de Barumini es de una espectacularidad que corta el aliento. Yo aluciné pepinos (no kawasakis).
En Barumini se halla el “Palazzo de Zapata”, un edificio construido por los marqueses de Zapata en el siglo XVII y que esá levantado sobre los restos de un antiguo asentamiento nurágico hoy visible gracias a una magnífica recuperación de la base respetando la estructura del palacio. Es muy interesante su visita pues contiene un museo con armas, alfarería, figurillas, etc de la civilización nurágica.
La entrada a “Su Nuraxi” (10 euros) incluye la visita al palacio donde además se haya un museo de costumbres sardas y al cetro cultural “G. Lilliu” un renombrado arqueólogo especializado en el tema.

Recontrucción virtual de “Su Nuraxi”

Románico
De todo tipo, de toda época y para todos los gustos.

Museos sobre usos, costumbres, herramientas, história, herramientas, instrumentos musicales y mitos y leyendas.
Para convertirse en un experto.

LA COSTA

Catalunya con 32.000 km2 de superfície cuenta con 754 km de costa, y esta es predominantemente rectilínia, Cerdeña, en cambio, dispone de 1.800 km de costa, siendo su perfície total de 24.090 km2, y su costa, además, es muy accidentada ya que el 80% del territorio es montañoso.
Esto nos da una buena idea de la variedad de paisajes y la multitud de rincones, muchísimos de ellos pràcticamente vírgenes, que nos ofrecen sus costas.
Podemos escoger, desde el punto de vista playero, entre como mínimo dos tipos de playa, las de levante y las de poniente, aguas cálidas y tranquilas al este, aguas más frescas e inquietas al oeste.
Es muy de destacar, no se si por “falta de desarrollo” o por que existe una buena gestión normativa del litoral que en la práctica la franja de costa paralela al mar está en un 99% libre de colonización urbanística, los doscientos primeros metros -como mínimo- desde el mar hacia el interior contienen solo vegetación autoctona, dunas, o bosque y acantilados, además nosotros -tras recorrer el 80% de la costa nunca vimos un edificio de más de dos plantas a menos de quinientos metros del mar. El litoral bajo recuerda al Castelldefels de los años 50-60 del siglo pasado y el alto al paisaje entre Tossa y Sant feliu de Guixols.
Las carreteras que la bordean muchísimas veces discurren a cuatro o quinientos metros de la línia de costa y resulta imposible con una moto GT ni siquiera aventurarse por algún camino de arena que te acerca al mar.
Por ptra parte bordear al isla en moto es uno de los placeres que junto con otros que no diré voy a guardar en un compartimento especial de la caja fuerte de mi memoria.

EL INTERIOR (lo que no es la costa)

El perfil de la isla permite pasar de la cota cero a los 1.000 o 1.200 metros de altura en apenas unos kilómetros de recorrido, eso sí, de un recorrido muy empinado, lleno de impresionantes “tornanti” que dibujan carreteras fuertemente aterrazadas.
Una ruta recomendable y representativa de lo comentado es salir desde “Alguero” EL Alguer hacia el sur, bordear la costa y desviarse hacia la izquierda (obvio, si no quieres caer al mar) en direcció a Vilanova de Monteleone -siguiendo encontrareis Monteleone, lugar impresionante.
En las zonas montañosas es fácil encntrarse con cerdos salvajes, aves rapaces caballos en libertad, además estan repletas de fuentes de agua deliciosa y fresca, muy reconfortantes en pleno mes de agosto y a más de 35º.
Los pinos solo se dan en algunas zonas y ocupan poca superfície, lo habitual son encinas y robles, en general aárboles del género quercus.
La zona de “Barbagia Ollolai” frente al Golfo de Orosei, en el centro-este de la isla es la región montañosa por exceléncia, pues hasta sus gentes son especiales, con un aspecto rudo y trato esquivo, y un habla gutural y profunda. Dicen de ellos que son de campo, medio civilizados y de hecho ni los romanos consiguieron someterlos del todo. Una vez entablas conversación y ganan confianza son amables y serviciales como el resto de los sardos, excepto -hay que decirlo- aquellos que en zonas más turísticas estan sometidos a la presión constante del viajero.

LA MINERIA

Parece ser que la tradición minera en Cerdeña empezó 6.000 años adC con la extracció de la obsidiana. De modo que a quién le interese el tema debe visitar Cerdeña.
No me extenderá en el tema, tan solo dos apuntes:
Vale la pena visitar Montevechio, de paso que recorremos la Costa Verde y sus playas de dunas (Piscinas es una pasada), y entrar en las partes visitables del enorme complejo minero hoy abandonado.
Los alrededores de la ciudad de Iglesias están realmente repletos de antiguas explotaciones y la propia ciudad guarda un legado museístico de primer orden. Se dice que el socialismo nació en las minas de Iglesias pues sus trabajadores fueron los primeros europeos en gozar de una primitiva pero incipiente asistencia social pública. La ciudad está a escasos kilómetros de la costa y el recorrido desde Capo Pécora hasta San Giovani es obligado y espectacular.

EL EQUIPAGE

Tras un estudiado trabajo de concienciación, si no arduo, si persistente, conseguí dar vacaciones -es decir, que se quedaran en casa- a multitud de objetos, prendas y artilugios que ocupando un precioso espacio en el equipaje suelen volver a casa sin haber sido utilizados.

Secador del pelo, batas, pijamas, pantalones, camisas, camisetas, trajes de baño de recambio, aspirinas, alka-setzer, biodraminas, hilo de coser, agujas de idem, ungüentos varios, batines, toallas, linternas, pilas…, incluso la máquina de fotos y sus cables, cargadores, baterias de recambio y targetas, un móvil y su correspondiente cargador, prismáticos, gorras, foulards…, en fin todo aquello que al preguntar “¿para qué?” alguien te responde “¡por si acaso!, así que ha sido un viaje en el que los “porsiacasos” se han quedado en casa. Casi todos, llevamos medio rollo de cinta americana, que también es un “porsiacaso”.

Solo consiguieron meterse en las maletas laterales, en la bolsa de tubo, a la que por cierto le acoplé al fondo, enganchada con velcro adhesivo, una lámina ligerísina de plástico semirígido de celdillas, tipo cartón, y en la bolsa sobredepósito, unos pantalones muy ligeros de treking, otros cortos, tres camisetas y tres mudas de ropa interior tipo slip -que ocupan menos-, con el tanga no me atreví. Como calzado unas sandalias tipo zapato deportivo de rejilla y una chaqueta con protecciones ligera de cordura, que por cierto no utilicé nunca. Glòria por su parte como dotación personal llevaba prendas homónimas a las mías y su inseparable neceser en el que, ¡Oh milagro! tras pasar por mi censura -lo siento- conseguí meter mi minicepillo de dientes.
Cogí también, lo confieso, el portátil pequeñito con el propósito de mantener al día una especie de diario para escribir lo acontecido durante la jornada. Fue la cosa más inútil de todas, y eso que no es un “porsiacaso”. A la tercera noche por fin me dispuse a escribir, llené un par de folios, la siguiente, otro, y a la tercera tras releerlos le dí un sopapo al “delete” y ya no volvió a salir nunca más de la funda.
Por último, una guía en formato reducido, un plano general y el GPS con los mapas del lugar instalados.

Sugeréncia: Vale la pena que todo lo que podamos necesitar durante la travesía en el barco (traje de baño, elementos de aseo personal, etc…) lo coloquemos de manera que sin tener que remover todo el equipaje lo podamos retirar fácilmente en el momento de acomodar la moto en la cubierta-garaje.

EL PLAN DE VIAJE

Como ya he relatado la consigna era llegar al pueblecito de Collinas (se llamó así desde que a mediados del siglo XX salió diputado del parlamento italiano un hijo del pueblo, y como el nombre original, Forru, parecía que sonaba primitivo y pueblerino, se lo cambiaron por el actual), allí teníamos una reserva previa (grácias al buen hacer del amigo Antón Alabau) de cuatro noches en “Sa domo Forru” una preciosa casa sarda (cuatro generaciones) en la misma plaza de la iglesia, donde Anna y su marido nos atendieron primorosamente e incluso compartimos cena (la nuestra del súper) a su própia mesa.
Después partiríamos hacia Ollolai para alojarnos por tres días más en “Agriturismo Palai”, en plena Barbagia Ololai a unos cincuenta km de Nuoro, la región más indómita de Cerdeña.
El resto de días (noches más bien) el destino decidiría, no teníamos nada reservado -una temeridad dice el sentido común si pensamos que estábamos en pleno mes de agosto-.

Nosotros con la cara lavada y recién peinados (los dientes ya llevaban un par de horas de servicio desde la última ablución), y Despertaferro reluciente cual griffo de plumas metálicas, salimos de casa sobre las catorce horas del dia D (creo que era el que hace nueve del mes), comimos con la prole -Amador y Alba- unos tres kilómetros más allà, en Sant Antoni de Calonge, por dos razones, para despedirnos y de paso para intentar adivinar mirando hacia el horizonte que nos tenía preparado el destino inmediato.
A las diecinueve treinta, ya en BCN, con nuestras tres targetas de embarque esperábamos la hora H (las 22) para horadar, montados a la grupa de nuestro particular griffo, las interioridades del enorme bajel del señor Grimaldi, y esperar, confiados, que supiera mantenernos a flote durante al menos mil kilómetros mar allá.
Durante la espera supimos que despertaferro iba a estar acompañado durante la singladura por tres preciosas Gilera 150 de unos suizos, que lucian como el primer día, también estarían con ellas una RT 1200 y una magnífica CL de una familia (matrimonio y dos hijas) que viajaba unida y en moto.

Ver desaparecer las luces de Barcelona, pasear curioseando las cubiertas públicas del bloque de pisos flotante, cenar (por cierto, peor que mal, en el autoservicio del mismo, y dormir a pierna suelta en el camarote de solteros, esa es la tarea posible durante la travesía.
La única lástima es que estos grandes navíos siempre suelen tener problemas con los “silentblokcs” del motorcillo, y estés donde estés percibes y padeces de un sutil, pero perpetuo efecto vibratorio, incluso si te fijas bien (aconsejo hacerlo con el más elaborado de los disimulos) todas las damas que usan más allá de cierta talla lo devuelven al ambiente mediante determinados y muy concretos sube-y-bajas anatómicos.

Mañana será otro día (dixit)

…mañana más…Amador2009-09-29 00:06:48

[Anónimo]

Yo voy añadiendo cosas al mismo post. No se si es lo más cómodo para los interesados Amador2009-09-22 00:01:25

[Pere Oriola Gascón]

quote Amador:

Yo voy añadiendo cosas al mismo post. No se si es lo más cómodo para los interesados

Bueno solo hay que poner un punto o recordatorio, como en un libro. Yo te leo igual…. tu sigue…

saludos,

[Anónimo]

Actualizado a día de hoy

[Anónimo]

quote Amador:

Yo voy añadiendo cosas al mismo post. No se si es lo más cómodo para los interesados

Amador, sinceramnete, me lo he vuelto a leer todo y me he vuelto a quedar prendado, por no decir preñado, de Cerdeña.

Tu sigue, tal como decía Joe Rigoli, que yo y más, mucho más, también seguiremos.

[Anónimo]

actualizado a las 00:28 – 26/09/2009

Añadido: EL EQUIPAJE

[Anónimo]

“Coi”, y yo pensaba que conocía la isla por ser descendiente de Sardo y haber estado más de 10 veces, pero veo que Amador con un solo Viaje…? me supera totalmente en conocimiento de Cerdeña, de todas formas corroboro todo lo dicho en lo que se refiere a carreteras y paisajes, con una anécdota, hay carreteras inexistentes a nivel legal (no hay radares ni regulación de velocidad y la policía pasa de largo en estos trozos) ya que fueron construidas por “Romanos” y algunos municipios no quieren saber nada con los gobiernos centrales…, del tema de Alojamiento nada mas puedo hablar de un par de hoteles ya que la costumbre es ir a casa de mis primos, pero sí recuerdo un hotel llamado “La Strega” La Bruja, situado hacia el sureste de la Isla, en que las cenas eran absolutamente desmesuradas y buenísimas, creo recordar que en aquel viaje engorde un par de kilos, por lo demás todas tus opiniones muy acertadas.
Felicidades Amador
Salvador
P.D. No hay que olvidar el pan sin levadura también llamado “fresa” en sardo, y el queso, “su gassu”en sardo, peccorino, era la comida de los pastores y personas sencillas, hoy es un manjar que se encuentra en cualquier pueblo, donde recomiendo comprarlo y consumirlo, el pan se hace migas muy rápidamente y el queso desprende un fuerte olor, pero estos ingredientes puestos en el microondas al máximo durante un minuto es exquisito, y que engorda, en muchos restaurantes lo ofrecen de entrantes.

[Anónimo]

Hola Salva, te agradezco el post y te invito a aportar todo lo que te parezca oportuno, se trata de poner a disposición de quienes lo precisen todo aquello que pueda serles útil si se deciden a visitar la isla.
Por cierto tuvimos la ocasión de probar la “fresa” y el “su gassu”, es más, cargamos con una pieza de queso, además de varias botellas de “limonccelo” y de “mirto”. Fué una pena que el queso, debido al calor, llegara en mal estado a casa.
En cuanto a carreteras y controles; vimos algunos carteles que rezaban “Control eletrónico de veloccitá”, pero ningúno real, y tan solo en dos ocasiones a los “Carabinieri”.
Un saludo.Amador2009-09-28 15:19:35

[Anónimo]

Actualizado a las 0:10 de hoy mismo

Primeros apuntes del apartado “EL PLAN DE VIAJE”

Bona nit.

[Anónimo]

quote Amador:

La única lástima es que estos grandes navíos siempre suelen tener problemas con los “silentblokcs” del motorcillo, y estés donde estés percibes y padeces de un sutil, pero perpetuo efecto vibratorio, incluso si te fijas bien (aconsejo hacerlo con el más elaborado de los disimulos) todas las damas que usan más allá de cierta talla lo devuelven al ambiente mediante determinados y muy concretos sube-y-bajas anatómicos.

Mañana será otro día (dixit)

…mañana más…

Ostras Amador, he realizado el viaje de ida y vuelta Barcelona-Roma con el barco del Señor Grimaldi y sí, te afirmo que había notado unas vibraciones, con mucho ritmo, quizás por ello se puede llegar a ver, con disimulo, estos sube-y-bajas anatómicos…:

Y éstas, Espadachín, ¿también son “sín téticas”?… con elcasco, lo veras más claro, no sea que te dés con la pantalla.

[Anónimo]

Pako, el ejemplo gráfico que nos ofreces ya no corresponde (al menos mis ojos no lo percibieron así) al simple deterioro menor de un silentblock, eso por lo menos se debe un alabeo salvaje de la bocina y en consecuencia a una labor tremendamente forzada del eje de la hélice, que sin duda tendrá como resultado una fuerte elevación, por causa de la enorme fricción, de la temperatura de los materiales de ambos, que como resultado benigno producirá un agotamiento extremo de los materiales que en el mejor de los casos forzarán el gripage del eje, si no su quiebra. Además de muchos otros desperfectos colaterales que tampoco vienen al caso.

En definitiva, la protagonista de tu ejemplo se iba a quedar inexorablemente sin el motivo que justificaba el alegre “tintineo” de su espectacular frontis.

Una pena, tío. Es de recibo mostrarse circunspecto ante tal hecho, y así debemos hacerlo.Amador2009-09-29 23:28:57

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